MUSE TA2020 eventuale sostituzione induttanze

Le induttanze di O.S. dovrebbero essere intorno ai 10uH.
Qualcosa non quadra...

MaurArte ha scritto:Le induttanze di O.S. dovrebbero essere intorno ai 10uH.
Qualcosa non quadra...

Esattamente, non credo che le abbia fatte per la 2020/2021 etc...
Il valore delle induttanze e' come dici tu di 10uH, credo si possa sforare senza grossi problemi ad 12/13uH, ma non di più.
Non so neanche cosa possa comportare tale incremento di valore.

Io sono rimasto a 10uH, avvolte su nucleo in ferrite, le prossime forse le avvolgerò in aria ( induttanzimetro permettendo )

E' si!! i torni non contano!!!

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MaurArte ha scritto:E' si!! i torni non contano!!!

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Ma quell'induttanza e' la stessa che ha "stregattaccio"(in confidenza)
Quella presa da Surplus, perché se è la stessa i "torni non contano proprio"

Voglio dire, la tua e da 12,6 e la sua supera i 100uH.
Magari ha steccato l'ordine!!! Altrimenti uno dei due induttanzimetri e' assolutamente ubriaco...

stregattomiao ha scritto:L'ultima immagine,( https://i.servimg.com/u/f74/17/95/17/83/img_2010.jpg ), si riferisce alle induttanze che ho preso su eBay da Original Surplus. Date per un valore di 120uH, in realtà sono poco più di 100uH.

Qui, il link: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200821214315

In realtà si tratta di 12uF non di 120!
Anche Maurizio le ha misurate, e a lui risultano da 12,6uF.
Questo valore credo sia quello più adatto (per eccesso) per i nostri T dove quella originale e di 10uF.

Altrimenti uno dei due induttanzimetri e' assolutamente ubriaco...

credo tu abbia ragione .

Allora...anche io credevo di aver sbagliato qualcosa, nel misurare le induttanze con questo tester.
Poi, ho capito tutto! Leggendo lo scarno manuale d'istruzioni,(ben 2 pagine scritte in caratteri microscopici. Prima pagina in inglese. Seconda in cinese), ho visto che il range di misurazione per le induttanze, va da 0,0uH fino a 100H. Le cifre che mi dava, sono quindi in centesimali...non in decimali. La riprova l'ho avuta misurando un'induttanza "cimice nera", tolta dall'SMSL 2024. Una di quelle da "100". Per misurarla, essendo un'induttanza smd, ho saldato due pezzetti di filo di rame sui due contatti. Ed ecco la foto:

https://i.servimg.com/u/f74/17/95/17/83/2013-019.jpg

Comunque, il tester, automaticamente riconosce se l'induttanza, la resistenza od il condensatore, sono "small" o "large".
C'è anche un video su YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=lDupJoqn6pM

Quindi, i valori delle induttanze che ho "creato", vanno letti:
Toroidali - valore indicato sul display: 108,10 che "tradotto" è 10,81
Avvolte in aria - indicato 99,5, tradotto 9,95
Cimici nere - indicato 100,90, tradotto 10,09
Avvolte su nucleo ferrite di Original Surplus - indicato 105,60 tradotto 10,56

O sbaglio?

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Questa e' la mia Muse 2021, ancora in fase di modifiche

Devo ancora sostituire i 4 CAP da 1000uF,
Ovviamente per motivi di spazio, andranno a finire in qualche angolo dello schassis, che mi sto costruendo.
Le induttanze le ho fatte stare al pelo

LakyV ha scritto:[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Questa e' la mia Muse 2021, ancora in fase di modifiche

Luca...ma di "originale", cosa c'è rimasto???

stregattomiao ha scritto:Allora...anche io credevo di aver sbagliato qualcosa, nel misurare le induttanze con questo tester.
Poi, ho capito tutto! Leggendo lo scarno manuale d'istruzioni,(ben 2 pagine scritte in caratteri microscopici. Prima pagina in inglese. Seconda in cinese), ho visto che il range di misurazione per le induttanze, va da 0,0uH fino a 100H. Le cifre che mi dava, sono quindi in centesimali...non in decimali. La riprova l'ho avuta misurando un'induttanza "cimice nera", tolta dall'SMSL 2024. Una di quelle da "100". Per misurarla, essendo un'induttanza smd, ho saldato due pezzetti di filo di rame sui due contatti. Ed ecco la foto:

https://i.servimg.com/u/f74/17/95/17/83/2013-019.jpg

Comunque, il tester, automaticamente riconosce se l'induttanza, la resistenza od il condensatore, sono "small" o "large".
C'è anche un video su YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=lDupJoqn6pM

Quindi, i valori delle induttanze che ho "creato", vanno letti:
Toroidali - valore indicato sul display: 108,10 che "tradotto" è 10,81
Avvolte in aria - indicato 99,5, tradotto 9,95
Cimici nere - indicato 100,90, tradotto 10,09
Avvolte su nucleo ferrite di Original Surplus - indicato 105,60 tradotto 10,56

O sbaglio?

La cosa potrebbe avere senso, credo solo che a questo punto, per noi altri, vada meglio quello di Maurizio, giusto per non andare in confusione.
Comunque penso che tu abbia ragione, anche se in ogni modo, tra le tue e quelle di Maurizio, ammesso la misura decimale del tuo tester,ci cono più di 2 uH di differenza
10,56 VS 12,6.
2uH su 10.... Non sono pochi,e' troppo per essere una semplice tolleranza

stregattomiao ha scritto:

LakyV ha scritto:[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Questa e' la mia Muse 2021, ancora in fase di modifiche

Luca...ma di "originale", cosa c'è rimasto???

Per ora i 4 CAP da 1000uF che mi devono arrivare i connettori RCA, che ho gia,(verrNno sostituiti)ma per montarli devo finire lo Schssis, il Pot. L'ho già sostituito, ho solo un dubbio sui due piccoli CAP azzurri da 330, che faccio,li tolgo del tutto o li sostituisco??

Verrà tolto anche l'interruttore di accensione, verrà sostituito con uno a pulsante con led incorporato!!

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Qui si vedono meglio le dimensioni delle induttanze.!!!!
Sempre da 10uH

Ragazzi non mettete condensatori esterni alla board e tenete i collegamenti corti. L'autoscillazione è sempre in agguato!!!

stregattomiao ha scritto:L'ultima immagine,( https://i.servimg.com/u/f74/17/95/17/83/img_2010.jpg ), si riferisce alle induttanze che ho preso su eBay da Original Surplus. Date per un valore di 120uH, in realtà sono poco più di 100uH.

Qui, il link: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200821214315

Se avvolgi le induttanze in aria e le misuri, prova a usare un materiale non ferroso come nucleo da avvolgimento, dovrebbe falsarti le misure (prova a misurarle sul cacciavite unitorx e sfilate).

Di solito uso materiali plastici (avanzatissimi, tipo biro del diametro richiesto ), e per fissare gli strati (ed impedire lo scivolamento delle spire nello strato precedente) un bel giro di polietilene adesivo (scotch ), metodo rozzo se vuoi, ma rapido e funzionale, per finirle poi si possono avvolgere con nastro di teflon o termoretraibile.

LakyV ha scritto:Devo ancora sostituire i 4 CAP da 1000uF,
Ovviamente per motivi di spazio, andranno a finire in qualche angolo dello schassis, che mi sto costruendo.
Le induttanze le ho fatte stare al pelo

Buon dì Luca,
volevo chiedere, ma l' IC non ha l'aletta di raffreddamento?
Ciao

cesarev ha scritto:

LakyV ha scritto:Devo ancora sostituire i 4 CAP da 1000uF,
Ovviamente per motivi di spazio, andranno a finire in qualche angolo dello schassis, che mi sto costruendo.
Le induttanze le ho fatte stare al pelo

Buon dì Luca,
volevo chiedere, ma l' IC non ha l'aletta di raffreddamento?
Ciao

No, non ce la, ma devo dire che il ragazzo non scalda per niente!!!

MaurArte ha scritto:Ragazzi non mettete condensatori esterni alla board e tenete i collegamenti corti. L'autoscillazione è sempre in agguato!!!

Maurizio, non ho alternative,
o li metto fuori o lascio quelli che ci sono, anche se dubito che siano da 1000uF.

Pensavo di farci stare i due centrali sulla board(forse riesco a farli stare) e i due esterni fuori dalla board.
Cercherò di fare le connessioni più corte possibile,non sono riuscito a trovarli di questo valore così stretti.!!!!

O se no, se fosse possibile, potrei metterli tutti e quattro sotto la scheda..????

LakyV ha scritto:

MaurArte ha scritto:Ragazzi non mettete condensatori esterni alla board e tenete i collegamenti corti. L'autoscillazione è sempre in agguato!!!

Maurizio, non ho alternative,
o li metto fuori o lascio quelli che ci sono, anche se dubito che siano da 1000uF.
Pensavo di farci stare i due centrali sulla board(forse riesco a farli stare) e i due esterni fuori dalla board.
Cercherò di fare le connessioni più corte possibile,non sono riuscito a trovarli di questo valore così stretti.!!!!
O se no, se fosse possibile, potrei metterli tutti e quattro sotto la scheda..????

No sotto la scheda NO "credo sia "VERBOTEN"".

Non potresti sostituire i due cap d'ingresso con due K73-16 da 2,2uF 63V
che così guadagni un po' di posto per gli elettrolitici??? .
Non sono poi male.

Mi piange il cuore togliere i Jantsen,
In qualche modo farò, probabilmente monterò i due centrali sulla scheda e quelli esterni hai lati,fuori scheda,quanto più possibile vicino..!!!!

Qui senza le cimici nere
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Qui con quelle nuove..
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Questo e' il toroidale che andrà ad alimentare il Muse
http://it.rs-online.com/web/p/trasformatori-toroidali/6718987/
È questa e la scheda di alimentazione
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Il tutto verrà inserito dentro uno schassis che mi sto costruendo, un po' di legno una presa IEC, una manopola per il volume 2 RCA e i morsetti di uscita..!!!

Quanto più semplice possibile

Ok, vi stresso ancora un po'!!!!
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Stavo pensando di espiantare i due Piccoli CAP che si trovano davanti al chip, insieme a quello quadrato posto di fianco, e metterli sotto la scheda.
Avrei così lo spazio per mettere i CAP da 1000uF.
Che dite...

Che quelli,(credo tu intenda quelli piccoli, rossi), potresti metterli SOTTO la pcb... Cmq Luca, reofori CORTI, ricordalo!